LA GRUTA DE NEPTUNO (CERDEÑA): BELLEZA EN BUENA FORMA

Como no tengo mucho tiempo últimamente porque estoy de prácticas, pero no quiero tener el blog abandonado, os voy a recomendar brevemente la Gruta de Neptuno en Cerdeña (Italia), tal y como os comenté en la entrada anterior.

Con las fotos que os voy a poner de las vistas que hay desde la Gruta de Neptuno no hay mucho más que decir, en este caso es completamente cierto eso de que una imagen vale más que mil palabras… ¡Y no te digo, un montón de imágenes! ;D

Sólo advertiros una cosa: las 600 y pico escaleras que hay que bajar (y luego, consecuentemente, volver a subir) para acceder a la gruta no son aptas para personas en baja forma. Os lo digo porque mi madre casi muere en el intento… Jajajajaja (y si algún día lee esto, me matará a mí)

Así que, si hace tiempo que no hacéis ningún ejercicio, os aconsejo encarecidamente que cojáis el barco desde el puerto de Alghero, que os deja y os recoge en la puerta de la cueva, por mucho que cueste cerca de los 30 euros en total (con la visita al interior de la gruta incluida).

Pero eso sí, subiros aunque sean 100 escaleritas para no perderos las increíbles vistas. Porque si os soy sincera, os diré que son lo que más me impresionó de la Gruta de Neptuno, más que la cueva en sí. Y eso que es gigante y está llena de estalagmitas y estalactitas.

Será porque yo ya he visto varias grutas de ese tipo, pero ni comparar con las vistazas de toda la inmensidad del mar con el omnipresente sol haciendo el agua brillar… ¡Madre mía, qué preciosidad!

También os digo, el calorazo que hace en verano, tela…

Nada: un poco de buena forma, crema solar, paciencia… ¡Y a disfrutar de la Gruta de Neptuno! ;P

Sin enrollarme más, os dejo con las fotos (caseras):

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Espero que os hayan gustado,

¡Hasta la próxima!

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Cerdeña: Un paraíso no muy lejano

Tras una ausencia prolongada debido a la falta de tiempo (como siempre), hoy os traigo, como os prometí, una nueva entrada que va a tratar sobre Cerdeña (Italia). Esta isla constituye sin duda un lugar paradisíaco y un remanso de paz donde descansar del mundanal ruido (salvo la ciudad de Cagliari, muy urbana para tratarse de una isla).

No sabría decir todos los sitios de Cerdeña que merecen la pena, unos por su belleza natural, otros por su encanto tradicional, etc. así que he decidido que hoy os hablaré de la playa que más me gustó de todas las que estuve en Cerdeña (aunque hay infinidad de ellas): Li Cuncheddi, al norte de la isla, a menos de media hora de Olbia.

Os preguntaréis: ¿por qué hablar de una playa, pudiendo hacerlo de reservas naturales o pueblos perdidos? Pues porque realmente Li Cuncheddi es lo más cerca que he estado últimamente del paraíso. Li Cuncheddi es una playa, más bien cala, con un paisaje de ensueño (mirad la foto 20150629_110311, es increíble sin necesidad de filtros ni retoques), apenas gente (ya que como está un poco alejada y es difícil de encontrar, no está tan hiper poblada como otras de la zona), unas aguas esmeraldas impolutas donde bañarse durante horas sin pudor…

E incluso cuenta con una especie de peñón que los más aventureros pueden recorrer, saltar desde su zona más alta al mar, etc.

La playa de Li Cuncheddi cuenta con un chiringuito, pero es muy discreto y está en la punta de la playa, así que no llama apenas la atención, pero sigue estando ahí por si te da la sed o el hambre.

Vamos, que Li Cuncheddi no tiene ni un pero. Lo único que te devuelve al mundo real es algún vendedor ambulante de pareos o ropa de playa, pero si no les haces caso, ni te molestan (cosa que sí hacen en otras playas de Cerdeña a rebosar de gente, donde no te dejan respirar…)

En definitiva, que si visitáis Cerdeña y queréis relajaros en una playa de ensueño, no os perdáis Li Cuncheddi.

Más fotos:

20150629_110308 20150629_110314

PD. Otro día os hablaré de más cositas de la isla, como por ejemplo de la Gruta de Neptuno (¡qué vistas!), porque desde luego con Cerdeña hay para rato… ;P

¡Hasta la próxima!

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EL CAMINO ESPAÑOL: SÉPTIMA Y ÚLTIMA PARADA (BRUSELAS)

En esta última etapa en el Camino Español llegamos a la ciudad de Bruselas

bruselas.

La que es hoy capital europea perteneció a la Corona Española debido al matrimonio de Felipe I de Flandes y Borgoña y Juana la Loca de Castilla. El hijo de ambos, Carlos I de España y V de Alemania, restauró a Bruselas como capital del Brabante Flamenco y los consejos de gobierno comenzaron a realizarse allí.

Esto atrajo inmigrantes a la ciudad, que por primera vez superó la importancia de otras ciudades como Lovaina, Amberes y Malinas. En 1556 se celebró en Bruselas la Ceremonia de abdicación de Carlos de Habsburgo en el Aula Magna del Palacio de Coudenberg. También bajo dominio español, se realizó en 1561, el 13 de octubre, la inauguración después de diez años de trabajo, del puerto interior de Bruselas y el canal Willebroek que permite el acceso al mar del Norte, a través del Rupel y el Escalda.

En las Guerras de Flandes, Bruselas formó parte de la llamada Unión de Arras. Dicha Unión englobaba los Estados Católicos de Flandes, que eran los estados proespañoles en la guerra. Esta Unión dio lugar con el tiempo al Estado de Bélgica, ya que el actual territorio de Bélgica comprende casi en su totalidad las regiones y territorios que formaron la Unión de Arras. En 1695, el 13 y 14 de agosto, tropas francesas infligieron un terrible bombardeo a la ciudad. La ciudad dejó de pertenecer a España tras el Tratado de Utrech (1715).

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que, al llegar a Bruselas a través del Camino Español que recorrieron los Tercios en los siglos XVI y XVII, hemos puesto una pica en Flandes.

Finalmente, respecto a la actual ciudad de Bruselas, hace tiempo os di algunos consejos sobre qué hacer y qué ver allí Atomium-bruselas-belgica en sendas entradas, que aquí os dejo de nuevo: https://viajandoseaprende.wordpress.com/2013/07/08/bruselas-y-todo-lo-que-no-se-debe-hacer-en-un-viaje/ y https://viajandoseaprende.wordpress.com/2013/11/01/recomendacion-5-gofre-en-bruselas/

Os aconsejo echarles un vistazo de nuevo. ;)

Espero que hayáis disfrutado de nuestro viaje por el Camino Español, que tristemente llega a su fin.

En el próximo post, hablaré de Cerdeña, el paraíso de donde acabo de venir de vacaciones.

¡No os lo perdáis!

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EL CAMINO ESPAÑOL: SEXTA PARADA (LUXEMBURGO)

Con la penúltima parada del Camino Español, llegamos a la ciudad de Luxemburgo. Su Historia de los siglos XVI y XVII está tan estrechamente ligada a los tercios y al Camino Español que, aún ahora, lo más característico de la ciudad, cabeza de unos de los Estados fundacionales de la Unión Europea, parece marcado, de un modo u otro, por la impronta española.

Luxemburgo, en los siglos XVI y XVII formaba parte del Ducado de Flandes, perteneciente a la Corona Española desde Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. En las Guerras de religión de esos siglos, tomó parte católica y pro española (junto con la región que luego ha dado lugar a Bélgica) contra la Unión de Utrecht (que, con posterioridad, dio lugar a Holanda).

Dada su posición estratégica, la ciudad de Luxemburgo se recubrió de fuertes murallas y torres

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y parte de ello aún perdura. Como decíamos, por las calles de Luxemburgo ha quedado una fuerte huella de la presencia española, como muestra el nombre de muchas de ellas: Felipe II, Don Juan de Austria, Tercios Españoles, Cervantes, etc.

Hoy en día, Luxemburgo es considerado un destino turístico de primer orden gracias, entre otras muchas cosas, a sus numerosas torres y castillos, que nos recuerdan a los cuentos de hadas. De hecho, pese a ser uno de los estados más pequeños de Europa, son muchas las atracciones con las que cuenta Luxemburgo.

Por ejemplo, el casco histórico de la ciudad de Luxemburgo es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero podemos citar numerosas visitas imprescindibles más en dicha ciudad: el Paseo de Wenzel, desde el Promontorio de Bock, el Castillo Puente (construido en 1735 con arenisca roja) hasta la Iglesia de San Ulric

iglesia,

la parroquia más antigua de la ciudad, y la Torre de Jacob. Además, no hay que perderse el Museo de la Historia de la Ciudad y el Museo de Arte Moderno.

Además de la ciudad de Luxemburgo, existen más ciudades interesantes en el estado de Luxemburgo como: Diekirch (al norte), con su Museo Nacional de Historia Militar; Vianden (noreste), que destaca por su castillo, sus iglesias góticas y sus torres fortificadas. además de por la casa del famoso Víctor Hugo; Echternach (este) con el Castillo de Beaufort,

Castillo de Belfort

en cuyo exterior hay un precioso lago de cisnes mientras en su interior una escalofriante cámara de torturas; Grevenmacher (este) con su Jardín de Mariposas; Mondorf-les-Bains (este) con su centro de baños termales, etc.

PD. La semana que viene viajaré a Cerdeña, por lo que a la vuelta (ya sea antes de acabar con el Camino Español, o después) tendréis un entrada sobre esa preciosa isla… :D

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EL CAMINO ESPAÑOL: QUINTA PARADA (ALSACIA-LORENA)

Tras pasar el Rin por Breisach, nos adentramos en la región, hoy perteneciente a Francia pero entonces independiente, de Alsacia-Lorena.

Esta región, en los siglos XVI y XVII, era independiente de Francia y formaba el Ducado de Lorena, aliado de España. Al ser aliado de España permitía el tránsito de los solados de los Tercios españoles camino de las posesiones hispanas en Flandes.

La región de Alsacia-Lorena era clave en el Camino Español, ya que si esta región caía en manos de los enemigos de la Corona Española se cerraba el Camino Español, no podían llegar ejércitos a Flandes y, por tanto, España perdía su condición de potencia europea y mundial.

Alsacia-Lorena se encontraba entre dos enemigos declarados de España, el Reino de Francia y El Palatinado. Es por ello que sufría constantes ataques y asedios de parte de los enemigos de España. A España le interesaba tener un Ducado de Lorena aliado, y el mejor aliado que tuvo en esa época fue Carlos IV de Lorena

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(5 de abril de 1604-18 de septiembre de 1675).

Este Duque luchó en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) a favor de la Corona Española. Fue un aliado principal, y España le entregó grandes sumas de dinero y ayuda en la Guerra. Al final de la Guerra, y de la derrota de los Imperiales a manos de Francia, ésta se anexionó el Ducado de Lorena, que desde entonces pertenece a Francia.

Hoy en día, una de las atracciones más destacadas de la zona es la denominada

Route des Vins d’Alsace 

route-vin-alsace

(Ruta del Vino de Alsacia),

con más de 170 kilómetros que atraviesan las principales áreas de producción vinícola de la región, además de sus dos departamentos, el Bajo y el Alto Rin.

Así, el cultivo del vino, indisociable de la historia de Alsacia, se manifiesta activamente en sus paisajes, sus tradiciones y su patrimonio, así como en sus gentes.

Las primeras referencias a la Ruta del Vino de Alsacia son del año 1953. No obstante, como decíamos, sigue siendo una ruta de gran actualidad y, de hecho, hoy por hoy es el principal camino turístico de Estrasburgo a Colmar

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Y es que la Ruta del Vino de Alsacia, una de las más antiguas de Francia, consta de multitud de «villages fleuris» (pueblos floridos), diferentes entre sí pero que comparten un encanto que no pasa de moda y que no se limita sólo (aunque también) a la producción de vino.

Los municipios más destacados por los que pasa la Ruta son:

Dambach-la-Ville, Ribeauvillé, Colmar,

Thann thann,

etc.

PD. Perdón por el retraso en postear, pero tanto la estrella invitada del blog como yo hemos estado super ocupados. Tiempo de exámenes, ya sabéis… ;P

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EL CAMINO ESPAÑOL: CUARTA PARADA (BREISACH)

En el cruce de fronteras entre las actuales Francia y Alemania, sobre la enorme llanura ribereña del Rin, llegamos al puente de Breisach breisach,

uno de los puntos estratégicos del Camino Español, ya que era el único puente por el cual los Tercios podían pasar de territorio aliado (Austria y Baviera) a Alsacia y Lorena (entonces no pertenecientes al reino de Francia, ambos territorios eran aliados de España contra Francia y los protestantes alemanes). Breisach era el único puente sobre el Rin entre Estrasburgo y Basilea, y por lo tanto era punto obligado en el Camino Español, por cuyo uso y posesión dieron la vida varias generaciones de soldados, dejando asociado al “Puente de Breisach” un aura de leyenda bélica, ya que fueron muchas las veces que las potencias enemigas de España intentaron tomar la ciudad durante los siglos XVI y XVII, para así  poder cortar el Camino e impedir la llegada de ejércitos y tropa de la Corona Española a Flandes o Alemania.

Fue el tercer Duque de Feria, Suárez de Figueroa y Córdoba, quién en 1633 obtuvo una importante victoria militar para las armas hispanas al reconquistar Breisach, después de haber tomado Costanza y Rheinfelden. En su tiempo, estos logros militares fueron considerados triunfos sonoros para la Corona, hasta el punto de que la representación de las mencionadas victorias decoró el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid.

El Duque de Feria fue un buen militar y alcanzó celebridad en su época. Tuvo una participación importante en la Guerra de los treinta años (1618-1648) cuando, en un intento de reabrir el Camino desde el norte de Italia, fue enviado a Austria en septiembre de 1633 con una pequeña fuerza. El Duque, con los restos del ejército bávaro que combatía a favor de los Imperiales, se dirigió hacia el oeste de Alemania, para ocupar Constanza y levantar el sitio de Breisach. En una audaz acción militar, el Duque de Feria consiguió vencer a las fuerzas del ejército sueco-alemán, comandado por el Mariscal Horn y por el príncipe Bernardo de Saxe-Weimar. Como decíamos, consiguió conquistar Breisach en 1633 para las armas españolas, logrando así que los ejércitos españoles pudieran seguir llegando a Flandes y a Alemania.

En la actualidad, Breisach es una ciudad interesante y muy coqueta para visitar, y una parada obligada en los diversos cruceros por el Rin que existen (y que os aconsejo), puesto que esta ciudad alemana de aproximadamente 16.500 habitantes, se encuentran ubicada a orillas del Rin, entre las ciudades de Friburgo y Colmar.

Así, además de recomendaros que os deis una vueltilla por Breisach, también os sugiero sin dudar que toméis unos de los muchos barcos que hay por el Rin y hagáis un crucero por dicho río. Hay cruceros para todos los gustos: de varios días, de un par de horas, en plan romántico, para familias, con paradas, con explicaciones en el barco, etc.

De hecho, yo casi siempre aconsejo en las ciudades donde existe la posibilidad, el hacer un crucero, ya que me encantan los barcos (¡no lo puedo remediar!), pero además es que suponen la excusa ideal para descansar un poco y “ver la vida pasar” (ya se sabe que la vida de turista puede ser muy estresante). En Breisach el crucero es ya una obligación.

Respecto a qué ver en Breisach una vez que nos bajamos del barco, encontramos: en primer lugar, el puente sobre el Rin, que enlaza la ciudad con Neuf-Brisach (Alsacia); la Puerta del Rin (Reinthor) ;

el museo de Historia, que alberga piezas de épocas comprendidas entre la Edad de Piedra y el presente; la Radbrunnenturm (torre de la fuente), el Ayuntamiento; y finalmente, la catedral de Breisach, llamada de San Esteban, de estilo románico y que contiene un altar gótico de autor desconocido (sus iniciales están grabadas en el conjunto y son H.L.) y una pintura de Martin Schongauer.

Es recomendable asimismo desplazarse hasta lo alto de la colina (Münsterberg), ya que desde allí se observa todo el valle del Rin, así como la Selva Negra y los Vosgos. Las vistas desde la catedral son también impresionantes.

Como curiosidad final, sabed que una de las empresas de cava más importantes de Europa tiene su sede en Breisach, la Badischer Winzerkeller

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EL CAMINO ESPAÑOL: TERCERA PARADA (EL PASO DE LOS ALPES)

Tras salir de Milán, en la Lombardía, los Tercios Españoles debían atravesar la colosal Cordillera de los Alpes para poder llegar a Centroeuropa para allí apoyar a los aliados de la Casa de Austria y poder intervenir militarmente en las Guerras de Religión en Alemania, Francia, Austria, Dinamarca, Flandes y los distintos escenarios bélicos en los cuales, de forma ininterrumpida, España intervino durante la totalidad de los siglos XVI y XVII. En estas guerras de religión tubo especial relevancia la Guerra de los 30 años (1618-1648), a la cual, se puso fin mediante la Paz de Westfalia, pero los Tercios siguieron llegando a Centroeuropa pasada esa paz, ya que estuvieron inmersos en otros conflictos bélicos.

Para atravesar los Alpes, los tercios salían de Milán, bordeaban el Lago de Como y emprendían las carreteras  y caminos que llevaban al “Paso de Suizos”, por los pasos del Gran Bernardo

y el Pequeño Bernardo

en Las Dolomitas , en la Valtelina y la Engadina Italo-Suiza. Estos pasos, algunos a más de 2.000 metros de altitud, eran totalmente intransitables a lo largo de gran parte del año, y apenas se podían pasar en verano debido a las fuertes nevadas que se acumulan en esas cotas. Para proteger el paso, se crearon fortalezas como el Fuerte de Fuentes, Bergoglio, etc. Una vez pasados los Alpes, los Tercios llegaban a terreno en muchos casos hostil, y se dirigían, o bien luchar a Flandes y el palatinado, o bien a luchar en Alemania a favor de la Causa Católica en las Guerras de Religión.

Hoy en día, lo más típico en los Alpes italianos y suizos son los deportes de nieve, sobre todo el esquí, en invierno; y el senderismo en verano.

No obstante, hay más que eso. Así, después de esquiar, o tras una caminata por las montañas, hay pocas cosas tan agradecidas como sumergirse en aguas termales. En la región de los Alpes suizos, existen numerosos balnearios, y muchos de ellos están situados a pie de pista, como en Leukerbad.

Por otra parte, en los Alpes suizos es posible realizar una actividad de invierno que no es fácil practicar en otros países y que encanta a los niños: descenso en trineo. Está permitido subir el trineo en el telesilla para luego bajar por unas pistas especialmente señalizadas para trineo. Los trineos se alquilan allí mismo y el precio es bastante asequible. Algunos lugares recomendables donde hacerlo son Diablerets y Grindenbald.

Si se quiere un plan más tranquilo que un gran centro invernal de esquí, se puede alquilar un chalet en uno de los pintorescos pueblecitos de la región con sus casas de madera, olor a chimenea y entorno cubierto de nieve.

Los chalets baratos no son complicados de encontrar en los Alpes suizos, especialmente si uno consigue juntar un grupo grande de personas. Además, salir de casa con los esquís puestos es lo más cercano al paraíso para un amante de los deportes de invierno.

Los Alpes italianos, por su parte, destacan sobre todo por su gran riqueza turística. Se ubican en diversas regiones que explorar, entre los que destacan el Piemonte, que cuenta con el recorrido de la Via Alpina, casi mil kilómetros de senderos y caminos de herradura con refugios equipados, y con el Parque Nacional de Gran Paraíso, que permite realizar gran cantidad de deportes de montaña, como esquí de fondo, escalada en cascadas de hielo, esquí alpino, trekking, etc.; el valle d’Aosta, en el que hacer “cosas diferentes”, como una ruta del vino, pues ahí se encuentran los viñedos más altos de Europa; Lombardía, en la que destacan las cascadas de Acquafraggia, Degli Alberi, etc; Veneto; Trentino, donde mezclar la cultura de montaña y mediterránea, es el destino ideal para los amantes de los deportes al aire libre: montañismo, senderismo, Nordic Walking, deportes acuáticos, vela, windsurf… en los lagos, y rafting y barranquismo en los ríos rápidos; Alto Adige, donde destaca el Parque Nacional del Stelvio, el mayor de los parques nacionales italianos, cuya variedad morfológica da lugar a una gran diversidad de ecosistemas; y finalmente, Friuli Venecia Giulia.

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